GECKO LEOPARD - Eublepharis Macularius

GECKO LEOPARD
Eublepharis Macularius

De son nom scientifique Eublepharis macularius et vernaculaire Gecko léopard, il appartient à la famille des Eublepharidés (Gecko à paupières), une des 5 familles de l'infraordre des Gekkota. Le nom scientifique vient du grec eu = bien, vrai et blepharis = cils, paupière.

Originaire du Pakistan en passant par le Nord-Ouest de l'Inde à l'Est de l'Iran, c'est un lézard plutôt massif d'une vingtaine de centimètres.

Le gecko léopard est un saurien de petite taille, les mâles adultes mesure environ 24-26 cm alors que les femelle plus menue environ 20-22 cm. Sa tête est massive et triangulaire, son corps est robuste et cylindrique. Il a une peau d'un aspect velouté garni de tubercules et présente une couleur de fond crème ou jaune, marqué de taches noires. Sa face ventrale est blanche crème.

Il possède également comme de nombreux sauriens une "ligne de fragilité" ou "ligne d'autotomie" dans les vertèbres de la queue par laquelle celle-ci peut se casser facilement. Ainsi si jamais l'animal est pourchassé par un prédateur, cette particularité lui permet de s'enfuir en laissant derrière lui comme un leurre.

C'est un Lézard nocturne et crépusculaire, d'où une pupille verticale.

Il a quatres membres courts garnis de longs doigts et de fortes griffes. Sa coloration authentique est à l'origine de son nom vernaculaire de gecko léopard. La pigmentation de sa robe de fond est jaune/crème parsemée de point noirs. Cette robe de fond peu aussi voir apparaître des bandes transversales grisâtres a violacées (vestiges des bandes noires caractéristiques des juvéniles).Les mêmes dessins annelés se retrouvent sur la queue, sur un fond blanchâtre.

Comme tout reptile, il a une température interne qui varie (poïkilothermie) en fonction de la température ambiante (ectothermie). Il faut donc aménager un terrarium disposant d'une zone chaude et une zone plus fraîche pour répondre à ses besoins thermiques.

L'Em est l'un des lézards qui a la plus grande longévité. En effet, élevé dans de bonnes conditions, il peut vivre une vingtaine d'années. Ce Gecko est "peu farouche", il mange volontiers à la main et peut être manipulé.

T°
Il faut : Le jour de 30 à 32°C au point chaud et 25 à 27°C dans la zone fraîche.
La nuit, aux alentours de 20 à 24°C .

La durée des cycles jour /nuit, aussi bien pour le chauffage que l'éclairage sera de 10h à 15h selon la saison (hivers-été).

Le chauffage
Le chauffage par lampe chauffante est déconseillé pour cette espèce, un chauffage au sol est plus adapté notamment pour une bonne digestion.
NEON UVB 5.0 + TAPIS CHAUFFANT THERMOSTATE : Un tapis est disposé sous le substrat sur une moitié du terrarium pour obtenir un bon gradient thermique. Celui-ci raccordé à un thermostat pour obtenir une température constante et totalement régulée.
Le neon UV spéciale reptile doit quand à lui être disposé dans le terrarium ( le verre filtre les UV ) car pour améliorer la fixation du calcium, le gecko leopard à besoin d'une vitamine, la D3, que les UVB lui permettent de synthétiser et permet de prévenir l'ostéodystrophie et ravive les couleurs.
Le neon UV perd de son efficacité et doit être changé entre 12 et 18 mois d'utilisation.

Hygrométrie
L'hygrométrie doit être d'environ 40%, ce qui correspond à un climat sec et désertique.

Il faut fournir aux Geckos une gamelle d'eau propre en permanence pour qu'ils puissent se désaltérer à volonté.

Il est impératif de fournir aux animaux une boite à humidité. Celle-ci est constituée d'une petite boite plastique fermée par un couvercle et munie d'un trou qui fera office de porte d'entrée. Tapissez les fonds de la boite de vermiculite (indispensable en cas de ponte) ou de sopalin qui devra toujours être maintenu humide. Elle sera utile pour les mues et fera office de pondoir.

Aménagement
Le terrarium doit présenter au moins deux aérations disposées de telle façon que l'air circule, c'est à dire une en bas du terrarium d'un côté et une en hauteur à l'opposé.
L'ouverture est de préférence latérale sur un des côtés du terrarium et non au dessus pour éviter de stresser les geckos (car les prédateurs les chassent par dessus).
Ensuite prévoir autant de cachettes que d'individus aussi bien en zone fraîche que chaude pour éviter tout stress mutuel. Celles-ci peuvent être des morceaux de liège superposés, des tronc creux, des cavernes artificielles ... (personnellement, j'en ai qu'une mais taille xl et ca se passe très bien, il faut arréter de croire que nos animaux peuvent vivre dans le meme terra mais pas dormir dans la meme maison, le s miens dorment meme collés l'un a l'autre alors que qu'ils ont la place de s'étaler dans leur cabane).
Attention quand à la confection de cachette avec des pierres trop lourdes et instables, les geckos pourraient se blesser.

D'autres décorations peuvent ensuite orner le terrarium telles que lianes, racines en bois, pierres, plantes artificielles.
Eviter des pierres trop pointues ou coupantes, des plantes épineuses, faire bouillire les décors en bois, et en cas d'utilisation d'une ampoule chauffante, ne pas placer d'éléments à moins de 20cm du spot.


Substrat :
LE SABLE : Certains pensent que le sable, outre son esthétisme, est un bon moyen de reproduire un biotope naturel et permet pour certains spécimens de favoriser la digestion ...
Cependant un grand nombre de mauvaises expériences constatées dans les forums, et notament des cas d'occlusions intestinales, permet de mettre en évidence les risques dus à ce substrat : pour moi, a proscrire, ma première geckotte est morte d'une occlusion intestinale le 25 décembre dernier à cause de ce genre de sable non calcique !

LE SABLE CALCIQUE : D'autres préconisent alors le sable calcique, totalement digestible car composé de calcium à 100% et donc bon pour le gecko, ceci dit en cas de grande ingestion, le risque d'occlusion est encore possible : c'est celui que j'utilise et c'est parfait !

LES COPEAUX DE HETRE : Certainement le plus utilisé. Esthétique, economique, facilite la mue des geckos ( qui se frottent dessus ) : j'ai essayer malheureusement, les geckos attrapaient des copeaux en chassant car les grillons se confondent avec la couleur.

LE SOPALIN : ne présente aucun risque au détriment de l'esthétisme du terrarium. Il est bien souvent utilisé pour le maintient des juveniles jusqu'à ce qu'ils atteignent une taille sub-adulte ou adulte.



Maintenance

Il est nécessaire de maintenir une propreté rigoureuse pour une bonne santé des pensionnaires. La maintenance quotidienne consiste à enlever les excréments (généralement déposé toujours au même endroit) et changer l'eau tous les jours.

Tous les 3 à 4 mois, il faudra vider entièrement le terrarium pour le désinfecter, nettoyer ses accessoires et changer le substrat.



Alimentation

L'Em mange toutes sortes de proies vivantes qu'il est susceptible de maîtriser.

Il faut lui offrir une nourriture variée et de qualité pour maintenir cet animal dans les meilleures conditions possibles.
* grillons domestiques (Acheta domestica)
*grillons noirs (Gryllus Bimaculatus)
*criquets Migrateurs (Locusta migratoria)
*blattes d'élevage (Blaberus cramfer)
*très occasionnellement de teigne de ruche (Galleria melonella)
*souriceaux (pinkie ou blanchon) ( la proie ne doit pas etre plus large que l'espace qui sépare les deux yeux du lézard, sinon il y a risque d'étouffement).

En plus d'une alimentation de qualité, saupoudrez un insecte de calcium et de vitamine pour reptile, 1 fois par jour pour une femelle gravide ou un juvénile et 2 fois par semaine pour des sujets adultes en bonne santé.

Jeunes en croissances

Apport quotidien d'insectes en petite quantité, 3-4 grillons de tailles moyenne par exemple, mieux vaut le "peu et souvent". A ceci est associé un supplément calcique tous les 2 jours et un supplément polyvitaminé tous les 4 jours.



Femelles gravides

Une fois par semaine les insectes sont remplacé par des bébés souris nus.


Mâles et femelles adultes (non destinés a repro)

5 à 8 grillons tous les 3 jours et un bébé souris tout les 10 jours environs. Complément calcique 2 fois par semaine et complément polyvitaminé hebdomadaire.


Ne pas oublier l'apport constant d'eau propre qui est vital, les geckos la lècheront facilement dans une coupelle plate.

Sexage du gecko leopard

Il est relativement simple de sexer un gecko leopard adulte (parfois même les juvéniles surtout pour les mâles ).

La distinction entre les mâles et les femelles est possible dès 1 mois.

Le sexage est important car, dès la maturité, les mâles mis ensemble se battent parfois jusqu’à la mort.

Il est conseillé d'élever les geckos léopard en groupes de plusieurs femelles entre elles ou plusieurs femelles et un mâle. Une femelle seule élevée avec un mâle risque de mourir de stress et/ou d'épuisement dûs aux avances incessantes du mâle.

Voici 3 signes distinctifs du mâle permettant de le distinguer de la femelle :
*Les pores préanaux (petits points colorés) qui forment un V juste avant les renflements hémipéniens (premier signe distinctif chez les juvéniles)
*Les deux renflements hémipéniens (boules recouvrant les hémipénis) juste avant le cloaque (début de la queue)
*Le mâle est généralement plus large à la base du cou que la femelle

Les 2 premières observations sont fiables et suffisantes pour déterminer le sexe d'un gecko leopard.
Pour le troisième critère, dans certains cas, la différence à la base du cou n'est pas du tout évidante entre mâle et femelle.
L'incubation (si l'on a l'information de la part du vendeur) joue un rôle essentiel pour la détermination du sexe du gecko leopard.

Pour réussir une reproduction il est important que les reproducteurs soient en bonne santé et sexuellement matures.
Si le mâle peut être prêt à se reproduire à partir de 10 mois, ce n'est pas le cas de la femelle.
Une femelle trop jeune risquerait de monopoliser le calcium pour la formation des oeufs au détriment de son ossature, ce qui pourrait stopper sa croissance, la rendre plus fragile et même diminuer son espérance de vie.
C'est pourquoi il est vivement conseillé d'attendre qu'une femelle ait terminé sa croissance et soit suffisamment robuste (15 à 18 mois) pour la mettre en présence d'un mâle reproducteur.

L'hibernation n'est pas indispensable pour la repro (perso, je ne la fais pas).

Sur le soir, quelques minutes avant extinction du chauffage, le mâle montre des signes avant coureur de ses intentions.
Il fait frétiller sa queue de droite à gauche.

Dès lors le mâle commence à courir après la femelle.

Il va alors tenter à plusieurs reprises de mordre la femelle au niveau de la nuque afin de l'immobiliser (ce ne doit pas tjs etre le cas car le notre ne la pas fait, Isis devait etre tres receptif lol ).

Cette prise réussie, la femelle capitule et le mâle saisit sa chance.
L'accouplement ne dure généralement qu'une à deux minutes.
Ensuite, les deux partenaires font une toilette méticuleuse de leur organe génital.
L'accouplement du gecko leopard est donc relativement furtif et il n'est pas forcément aisé de pouvoir l'observer.

Après l'accouplement, la gestation. Les oeufs vont donc se former dans l'oviducte de la femelle que l'on qualifie alors de "gravide".

Environ 2 à 4 semaines plus tard, c'est la ponte. Elle se compose de 2 oeufs assez gros (parfois un seul) par rapport à la taille de la femelle.

Les oeufs seront déposés à la tombée de la nuit ou au lever du jour dans une boîte humide composée de vermiculite humide.
La femelle prendra soin de les recouvrir avant de quitter la boîte humide.
Une fois sortie elle aura subitement maigri et continuera à gratter autour de la boîte comme pour chercher à recouvrir un peu plus ses oeufs.
Dès lors, elle aura un grand appétit (même en plein jour) et il ne faut alors la nourrir à volonté afin qu'elle reprenne immédiatement forces et réserves dans sa queue, l'interval entre chaque ponte étant relativement court (2 à 4 semaines).
A noter que le mâle n'hésitera pas à couvrir la femelle le soir même de la ponte.

Pour vérifier la fertilité d'un œuf, il suffit de se placer dans une pièce obscure et grâce à une lampe torche, observer l'intérieur de l'œuf. Ce procédé va permettre de voir si les veines et le « pinkness », indicateur d'un embryon se développant, sont présents.

Une fois que la femelle a pondu ses oeufs dans la boîte humide, il est nécessaire de la laisser sortir d'elle même avant de tenter de les retirer.

Cela permet à la femelle de les recouvrir et elle aura le sentiment que ses oeufs sont à l'abri.

Une fois la femelle sortie, la vermiculite est retiré avec un pinceau souple jusqu'à percevoir les oeufs.
Pour les localiser plus facilement dans la boîte humide, il est pratique d'utiliser une boîte translucide.
Il suffit alors de les repérer par dessous la boîte.

Ensuite, les oeufs sont récupérés délicatement, à l'aide d'une cuillère par exemple, en veillant à ne pas les retourner, ni séparer les oeufs collés et sont transférés dans l'incubateur en les placant dans des boîtes garnies de vermiculite humide.

La température d'incubation joue un rôle essentiel dans la détermination du sexe chez le gecko leopard ( C'est ce que l'on appelle la T.S.D. Temperature Sex Determination) ainsi que sur la couleur du juvénile (Plus les œufs seront incubés plus « froid », plus il y aura de mélanine (pigment noir) et à l'inverse, incubés plus « chaud » il y aura une diminution de celle-ci ce qui donnera lieu a des Gecko aux couleurs claires et vives ).

Températures d'incubation
26° à 28° Femelle 55 à 65 jours
29° à 31° Femelle ou Mâle 45 à 55 jours
32° à 33° Mâle 35 à 45 jours

Deuxième tableau de Températures d'incubation
34° : Femelles avec un caractère agressif (masculin) difficile pour la repro
32,5° : 75% Mâles et 25% Femelles

31,5° : Mâles
30,5° : 50% Femelles et 50% Mâles
30° : 75% Femelles et 25% Mâles

26° : Femelles

Il faut veiller à ce que la température ne descende pas en dessous de 26° et ne dépasse pas les 33°, sinon la vie de l'embryon sera fortement compromise.
La durée d'incubation sera plus ou moins longue en fonction de la température.

Il faut surveiller régulièrement les oeufs placés dans l'incubateur (une fois par semaine).
Si un oeuf prend une apparence douteuse (développement de moisissure, affaissement de la coquille... ), il est préférable de le retirer de l'incubateur après l'avoir préalablement "mirer" en cas de doute.
Mirer un oeuf consiste à le faire traverser par un faisceau lumineux (dans le noir de préférence) afin de vérifier la présence ou l'absence d'embryon dans l'oeuf.

Selon la température d'incubation, il est relativement facile de planifier l'éclosion des oeufs.
En notant les dates de chaque ponte.

Quelques jours avant l'éclosion, les œufs vont changer de manière significative.

Ils gonflent, s'arrondissent et deviennent plus blancs.

En général, le processus entre le moment où le jeune incise la coquille et celui où il sort complètement de l'œuf est assez rapide, pas plus de 2 heures.
En principe les œufs de la même ponte éclosent le même jour, mais il arrive qu'ils éclosent à quelques jours d'intervalle.

S'il reste un peu plus longtemps dans sa coquille, ne chercher pas à l'en retirer, car il est possible qu'il utilise encore sa réserve "viteline".

Le bébé mesure environ huit centimètres.

L'éclosion terminée, le petit gecko leopard, rayé de noir et de blanc/jaune (pour la phase commune) sera placé dans un petit terrarium (20 x 30 cm) tapissé de sopalin. Il est conseillé de placer un juvénile par terrarium pour éviter le stress mutuel.
C'est après 2 ou 3 jours (première mue) que le gecko accepte son premier repas.
Il ne faut pas essayer de lui proposer d'insectes vivants durant ces quelques jours ce qui pourrait le stresser inutilement.
Pour déclencher son alimentation, des petits grillons peuvent être utilisés.
(ex : can'O'cricket minis nutritifs et adaptés à la taille des juvéniles, cela permet de répartir au mieux la nourriture pour chacun d'entre eux).
Puis à mesure que les petits geckos leopards grandissent, on peut opter pour des grillons vivants de taille adaptée.

voici une petite fiche venant de geckocavern pour compléter cette super fiche